Réussir la plantation d’un arbre fruitier se joue surtout au moment de la mise en terre : bonne saison, bon emplacement, racines préparées et point de greffe laissé hors du sol. Un arbre bien installé produit pendant des décennies, alors qu’une erreur de départ se paie souvent par des années de croissance ralentie. Voici les gestes à suivre, dans l’ordre, puis les soins à apporter ensuite.
En quatre gestes : la plantation réussie en résumé
Plantez entre novembre et mars, hors période de gel, dans un sol qui ne retient pas l’eau. Creusez un trou deux fois plus large que les racines ou la motte, installez le tuteur, puis placez le point de greffe 5 à 10 cm au-dessus du sol. Terminez par un tassement léger et un arrosage copieux.
Quand et où planter un arbre fruitier : période, sol et emplacement
La meilleure période s’étend de l’automne à la fin de l’hiver, tant que le sol n’est ni gelé ni détrempé, un calendrier qui convient aussi pour planter un fruitier à baies rustique. En automne, la terre est encore tiède et les racines reprennent avant les grands froids, ce qui donne une avance nette au printemps suivant. Un arbre en racines nues doit absolument être planté pendant son repos végétatif, alors qu’un plant en pot se montre plus souple.
Type de plant
Période conseillée
Précaution principale
Racines nues
Novembre à mars, hors gel
Trempage et pralinage avant la mise en terre
En motte
Automne à début de printemps
Garder la motte intacte, retirer le grillage ou la toile du dessus
Côté emplacement, la plupart des fruitiers réclament une exposition ensoleillée et un abri contre les vents dominants, des exigences qu’il faut aussi respecter pour planter un noyer avec succès. Le sol doit être profond et bien drainé : un sol argileux qui reste froid et gorgé d’eau en hiver fait pourrir les racines. Dans ce cas, plantez sur une légère butte et ajoutez du gravier ou du sable au fond du trou de plantation pour améliorer le drainage.
Respectez aussi la distance de plantation : comptez 3 à 4 m pour un pommier ou un poirier conduit en forme basse, 5 à 6 m pour des tiges plus hautes, et jusqu’à 8 m pour un cerisier de plein vent. L’abricotier, dont la floraison est précoce, préfère un site abrité des gelées tardives.
Comment planter un arbre fruitier étape par étape
Préparer les racines. Pour des racines nues, faites tremper l’arbre de 2 à 12 heures, recoupez les racines abîmées, puis réalisez un pralinage : plongez-les dans un mélange boueux de terre argileuse, d’eau et de bouse. Une motte ou un pot s’immerge dans un seau jusqu’à ce que les bulles d’air cessent.
Creuser le trou de plantation, d’environ 60 à 80 cm de large et 50 cm de profondeur. Ameublissez le fond à la fourche pour que les racines puissent descendre, en gardant la terre de surface d’un côté.
Mélanger cette terre avec du compost mûr. Évitez tout engrais concentré au contact des racines, qui risque de les brûler.
Planter le tuteur avant l’arbre, côté vent dominant, pour ne pas blesser les racines ensuite.
Placer l’arbre en étalant les racines sans les replier. Le point de greffe, ce renflement entre le porte-greffe et la variété, doit rester à 5 à 10 cm au-dessus du niveau final du sol.
Reboucher par couches, effectuer un tassement avec le pied pour chasser les poches d’air, former une cuvette autour du tronc et arroser avec 10 à 15 litres d’eau.
Cet arrosage initial n’a rien d’une formalité : il plaque la terre contre les racines et supprime les vides. Même si le sol est humide en novembre, ne le sautez pas.
Trou trop profond, greffe enterrée : les deux erreurs qui coûtent un arbre
Un arbre planté trop bas voit son point de greffe enterré, ce qui peut déclencher des racines issues de la variété ou des rejets du porte-greffe, et fragilise le tronc. Autre piège fréquent : un sol engorgé en hiver. Si de l’eau stagne dans le trou après une pluie, changez d’emplacement ou surélevez la plantation.
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Arrosage, paillage et tuteurage après la plantation
Le tuteur doit maintenir l’arbre sans le serrer. Fixez le tronc avec un lien souple en forme de huit, à environ un tiers de la hauteur, et contrôlez-le chaque année pour qu’il n’étrangle pas l’écorce. Un tuteur reste en place deux à trois ans, le temps que l’enracinement tienne l’arbre seul.
L’arrosage conditionne la reprise. Durant la première année, apportez 10 à 15 litres une fois par semaine en l’absence de pluie, davantage lors des fortes chaleurs. Mieux vaut un arrosage copieux et espacé qu’un filet quotidien, car l’eau doit descendre en profondeur pour guider les racines vers le bas.
Le paillage complète ce dispositif. Étalez 5 à 8 cm de feuilles mortes, de broyat ou de paille autour du tronc, sans le coller à l’écorce, pour garder l’humidité, limiter les herbes concurrentes et protéger les racines du gel. Il nourrit aussi le sol en se décomposant.
Entretenir son arbre fruitier les premières années
La taille de formation commence dès la plantation pour un arbre en racines nues : on rabat légèrement la tête afin d’équilibrer les parties aériennes avec un système racinaire réduit. Les années suivantes, on choisit les charpentières, ces branches principales qui structureront l’arbre, et on supprime les rameaux qui se croisent ou poussent vers l’intérieur. Cette taille se fait en période de repos, hors gel.
Pendant deux ou trois ans, surveillez les rejets sous le point de greffe et supprimez-les dès qu’ils apparaissent. Un apport de compost chaque automne suffit en général à entretenir la fertilité, sans excès d’azote qui favoriserait les feuilles au détriment des fruits. Soyez patient : pommier, poirier ou cerisier mettent souvent trois à cinq ans avant les premières vraies récoltes, et un arbre bien planté les attend dans de bien meilleures conditions.
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Chantal est rédactrice pour Chaque Jour, Jardin. Elle écrit des articles pour le site, avec une exigence simple : des conseils de jardinage justes, compréhensibles et utiles à tous, du grand jardin au rebord de fenêtre.
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